Ден 13, Кабанка - мързелив Яловеке (32 км, 1023 м)
Kremnické vrchy, Kordícke sedlo, заслон Cabanka. Синьото небе и греещото слънце обещават още един хубав ден по маршрута. На закуска си мисля какво да правя с мобилния телефон, който намерих вчера под Кралския кладенец. Няма значение дали го нося със себе си. Ще напиша линк с обяснение на лист хартия и ще го оставя с мобилния телефон на масата. Може би този, който го намери, ще се опита да го върне на собственика. Нямам представа, че търсачът ще публикува линка ми в социалната мрежа.
Малко след 6-ти, напускам заслона и се връщам в Кордике седло. Изкачвам се през гората до върха на Вихнатова и след нея се спускам до седлото Тунел. В момента тунелът с интересна история е засипан. Седло е едно от малкото места, където Пътят се пресича с друга маркирана с червено туристическа пътека. Hrebeňovka Kremnické vrchy се отправя на юг към Kováčová. Пътят напуска билото и го прекосява до ски курорта Скалка. След Скалка се спускам през гората към планинското село Крахуле. На поляните срещам няколко туристи от Чехия, които са на обиколка от няколко дни. Те имат зад себе си Pohronský Inovec, Vtáčnik и искат да завършат пътуването си в Западните Татри през Kremnické vrchy и Veľká Fatra.
Крахуле. Обръщам се към селото и търся най-близкия магазин. Купувам хранителни стоки за два дни, за да ми стигне да премина 58-километровото седло Fačkovské. Ще се насладя и на втора закуска. Връщам се до червената марка и тръгвам по асфалтовия път към Кремничка Бане. Но нещо се случва, днес не е моя стъпка. Спирам да погледна църквата „Свети Йоан“ и да си почина малко. Слизам при Kremnická Bane и там завивам от главния път към село Kunešov.
Изкачвам се по пътя и едва се влача. Има криза, каквато никога не съм изпитвал досега. Все едно да се удариш в невидима стена. Главата иска да отиде по-далеч, но тялото отказва да продължи напред. Почивам под сянката на дърво край пътя, хапвам нещо и се опитвам да продължа. Бавно ще се придвижа до параклиса над Кунешов. Почивай отново. След 20 минути продължавам напред и слизам към Кунешов. Селото е дом на германско национално малцинство, както е видно от двуезичната дъска Kunešov - Kuneschau.
[Можете също така да следвате съвети за походи, планински новини и други интересни неща на нашите Facebook и Instragram]
Кунешов. Бирата би могла да поеме и да помогне за преодоляване на критични моменти. Обаче е пладне и кръчмата е затворена. Не искам да търся храни, които също не трябва да са отворени. Унищожен, продължавам, със сигурност питам местните за упътване. „До кръста и тогава е отбелязано.“ Има, но как! Указателна табела и надпис върху нея: „Продължете направо, около 1 км“. Затова отивам направо през поляната, опитвайки се да запазя правилната посока. Мисля, че отиването тук в мъглата и дъжда, на тъмно, трябва да е забавно. Вероятно просто чудо, някой би го ударил. Наистина след километър ще стигна до кръста и още един указател. Какво има, когато съм в средата на поляна? Tradááá, отново същото „Продължете направо, около 1 км“. След „около 1 км“ докосвам ръба на гората, падам в тревата и веднага заспивам.
Звънващ мобилен телефон ме събужда, спах около час. Гледам кой ми се обади, приятелю Чубо. Обаждам му се, разговорът много ми помогна. Проверявам картата, уведомявам какво ме очаква, слагам раницата на гърба си и се гмуркам в сянката на гората. Зареждам водата в гората и се изкачвам по-нататък до Висока. Продължавам по вълнообразния хребет на север. След това през ски пистата на ски курорта Ремата, която се простира до билото. Изкачвам се по ливадите и кратко изкачване до скала Бралова, от басейна на Хандловска, отличителен андезитен брало. Седя на върха и очаквам хубава гледка към Ремата, Хандлова и отсрещната планинска верига Втачник. Изглежда, че кризата изчезна.
Спускам се до обширната Скленянски луки, разположена над село Склене, известно с многото си карстови явления. Това е недвусмислен знак, че геоложките подпочви се променят и андезитите се заменят с варовик. Тук завършва Kremnické vrchy (субединица Kunešovská hornatina) и започва планинската верига Žiar. Зад седлото срещам две лели, които събират билки. Ще ме научат и ще събера малко чай.
Ранното вечерно слънце осветява Туриец и аз се изкачвам през поляните към Хорешово. Преди да вляза в гората, телефонът отново звъни, обажда се Peregrinas. На сутринта получих SMS от дупката Кралова от тях. Сега се обаждат от Попрад, където чакат влака. „Виртуалните“ спътници свършват. Те изпълниха мечтата си, за 13 дни преминаха повече от 300 км от Дукла до Кралова хола, както бяха планирали, страхотно представяне. Ще спомена своята криза днес. Те ме насърчават, не трябва да се отказвам при никакви обстоятелства. Те са убедени, че ще стигна чак до Девин.
Горската пътека преминава през хълма Хорешово. След час идвам на поляните, където има няколко вили. Jalovecké мързелив, нямам ги на картата. Около шест часа вечерта съм, така че мисля да го завърша тук за днес. Консултирам намерението си по телефона със съпругата си. Той препоръчва да не продължите и да спите под приют. През нощта трябва да започне да вали, а дъждовното време трябва да е друг ден. Започвам теренно проучване. В една от вилите намирам подслон с пейки и маса. Ако тази вечер никой не дойде, ще нощувам тук.
Приготвям и билков чай за вечеря. Имам достатъчно време да мисля за случилото се днес. Досега всичко мина подозрително гладко, така че кризата ме изненада. Явно умората се е натрупала заедно с липсата на сън. Определено ще се отпусна през следващите няколко дни и няма да приемам екстремни дози, когато съм ходил за 15 часа в продължение на няколко дни. Утре само на Fačkovské sedlo. Все още спя на светло.
Ден 14, Jalovecké мързелив - Fačkovské sedlo (35 км, 1422 м)
Ставам в пет, нощем не валеше. След закуска преди шест, започвам друго пътуване. В същото време започва да вали. Слагам обувки, яке и пончо. В Chrenovské мързелив, получавам вода от кладенец. Все още ходя под дъжда през гората, най-вече по горски пътеки, подходящи за планинско колоездене. Иначе маршрутът не е особено интересен. Друга възможност за добавяне на вода е от кладенеца пред седлото Жиаре. Само преди Вишеград ще изляза от гората на ливади. Пресичането на поляните не пречи на маратонките ми, те са напълно мокри от сутринта. Краят на седлото е стръмен.
След по-малко от 4 часа се намирам на варовиковата скала Вишеград. При хубаво време оттук вероятно има добра гледка. Използвам момента, когато дъждът спира и пиша в най-добрата книга. Изучавам и информационни панели. Благодарение на близкото седло Вишеград, стратегически преход между Понитри и Турко от древни времена, Вишеград има богата история. Той е бил интересен за различни култури, от каменната ера до средновековието, включително келтите и славяните. Това е било от особено значение по време на Великоморавската империя, когато на нейното пред-пиково плато е стояло славянско укрепено селище.
Спускам се стръмно надолу по гората и ливадите до Вишеградско седло, дъждът е силен. При пресичане на пътя той буквално се излива. Както в Мала Щурец, туристът няма причина да остане по-дълго. Над седлото се изкачвам по поляните до гората. Ливадите се редуват с гори и все още наоколо. Приятна обстановка, но не възприемам красотата под дъжда.
Някъде над обезлюденото селище Хадвига срещам момче, което се мотае с колело. Когато разбере откъде тръгвам, съм доволен, че някой също върви по Пътя, но в обратната посока. Всъщност се срещам с г-н Милан Лацкович след около 10 минути. Пътува на части, най-вече с приятел, но в момента отива сам. Винаги има част от 3-5 дни, след това почивка за почивка. Той иска да направи всичко през лятото. На 72 години шапка долу! Ние обменяме опит, важна информация, насърчаваме се взаимно и тръгваме по своя път.
Продължавам през красиви планински ливади зад Хадвига до хълма Гащан. До седлото и веднага стръмно нагоре към върха на Завози (912 м), най-високият връх по маршрута на пътя в планината Жиар. Най-високите върхове Chlieviská и Sokol, малко надвишаващи надморска височина от 1000 метра, се намират на около 4 км по-на североизток. Те обаче не са достъпни по туристическа пътека.
Спускам се до седловината Vrícke (Vríčanské). Отначало стръмно се изплъзва през обраслия тротоар, по-късно през старата букова гора. Краят на седлото е доста стръмен, така че ще ме изненада, когато около шест мотористи се блъснат по хълма към мен.
Седло Vrícke (Vríčanské), около 13:30 часа. Имам планините Жиар зад гърба си. Следва 8-километрова траверса през южния край на Лучанската част на Мала Фатра под Врания Скала, Буковец и Рев до Фачковско седло. Хвърлям нещо сладко в себе си и отивам за него. Ще стъпвам в добро настроение, очаквайки лесен, неусложнен терен на кантара. След известно време обаче марката напуска кантара и стръмно се изкачва до p. екла! В гората маркировката изчезва, но на първата поляна губя марката, защото случайно се опитвам да запазя пътеките. Връщам се и намирам марката. Пробивам храстите и високата трева под дъжда, просто му се наслаждавам. Теренът се забавя, започва очакваното леко преминаване и спира да вали.
Плаша два красиви елени в голяма поляна, те изчезват в гората. Дрънкам с маратонки последователно през гората и ливадите. Знам го под Буковец, понякога слизам тук от Клък през Рев. Слънцето започна да грее, стигам до обширна поляна, необикновено фотогенично място. Пускам пончото, сакото си и се затоплям на слънце за известно време. Зад неясното седло се спускам през гората към Staré cesty. Тук можете да направите един час разходка до символичния извор на река Нитра или да се обърнете към Kľak.
Ще спра на последната поляна над Fačkovský sedlo. Оттук имам най-близкия дом, започнах да се разхождам тук и бях тук много пъти с колело през младостта си. Това е може би първият път, когато открих, че има феномен, наречен Пътят на героите от SNP. Когато започнах в Дукла, Девин изглеждаше недостижим, поставих Телгарт като първата си цел. Исках да дойда в Телгарт, дори ако тракторите паднат. Втората цел, или по-скоро благочестиво желание, беше Fačkovské sedlo. И изведнъж след 2 седмици и 512 км съм почти тук. Прилив на емоции ме завладява и избухвам в сълзи. Ако свърших веднага, нищо нямаше да се случи. Досега Цеста ми даде повече, отколкото някога съм можел да си представя.
Fačkovské sedlo, 15,50 ч. Ще отида до Salaš Kľak, ще си събуя обувките, обувките, ще оставя раницата си. Оставям всичко да изсъхне навън на слънце и наздраве за добро време - зеле, фантастични ребра, бира. В планинската хижа срещам група от 5 туристи от Братислава. Те вървят добре на части, по една секция всяка година. Миналата година направиха Малките Карпати и Белите Карпати, сега на път са от Тренчин на следващия ден и се отправят към Кремниче Бани. Дават ми информация за вили, вода, приюти. Казват, че съм подгизнал и ще го сложа отляво на гърба. Звучи добре, но след вчера и днес гледам на това малко по-различно. Отивам с тях в хотела Kľak povyše, където отсядам. Класика - душ, миене, сушене. Вечерта ще скоча за още една бира. Ще уредя заминаването си в 5 сутринта и ще легна около 21 часа.
Ден 15, Фачковски седло - Сръткова лука (34 км, 1716 м)
Нов ден и ново предизвикателство с него - Strážovské vrchy. И започват приятно, изкачвайки ски пистата до хълма Homôľka над Fačkovský sedlo. Не вали, но е по-студено след вчерашния дъждовен ден, Kľak е в облаците. Дори не забелязвам, че минавам през мократа трева, маратонките не са изсъхнали от вчера. От другата страна на Homôľka има ливади и върху тях пасат около двадесет елени. По-късно през деня наблюдавам елени няколко пъти. Спускам се стръмно надолу, тогава теренът е мек. Ливадите се редуват с гори, нещата вървят добре. Харесва ми този забравен тротоар между Чичмани и Фачковски седло. Може би защото не ходя често тук. Стигам до седлото на Яворинка, където Цеста среща червения знак от Бойнице. Спускам се през ски курорта до близкия Чичмян.
Čičmany, 8.30 ч. Насочвам се към магазина и купувам хранителни стоки. Можете да седнете и да закусите точно пред магазина. Кисело мляко, рула, рибна салата, салам, бира, радлер. ако някой се интересуваше. Няколко момчета също закусват, но сами. Цигара, бира, бор. Живо обсъждат мечи стъпки някъде над селото. Един от тях ще ми обясни къде са пистите. Купувам хранителни стоки за днес и утре сутринта и се качвам на село в посока Стражов.
Вървя по пътя около километър и завивам в терена. По-нататък по полски път, по течението на река Rajčianka, която извира под Strážova. На кратко разстояние от тротоара откривам споменатите мечи следи. В зависимост от техния размер мечката, към която принадлежи, може да тежи до 300 кг. Влизам в гората и изкачването започва, отначало леко, по-късно неприятно стръмно. Теренът ще се улесни, излизам на поляните под Стражов. Това е само кратка разходка до върха.
Стражов, 11.10 ч. Последният връх по-висок от 1000 м по маршрута. Събота е, хубав слънчев ден, така че не е изненада, че на върха има групи туристи. Задължително влизане в най-добрата книга, снимка на мобилен телефон. Гледам в далечината на запад към Veľká Javorina и в мъглата на изчезващите Малки Карпати. Някъде в далечината усещам края на Пътя.
Започвам да се спускам, първо спя на поляната към пътепоказателя и оттам завивам в гората. Спускането през гората е стръмно, така че доста по-бавно, трябва да спасите коленете си. В гората взимам вода от първия кладенец, има още един отдолу. Идвам на поляните и след 1,5 часа съм в село Злехов. Оръдието и мемориалът на SNP на площада показват, че боевете по време на Втората световна война са се провеждали и в Strážovské vrchy. Задължителна спирка в местната кръчма заради бирата, но особено заради атмосферата. Въведете дъното и изпитайте пътуването във времето. Ще се озовете половин век назад, препоръчвам.
Маршрутът на пътя в участъка Zliechov - Vápeč се променя поради подхода на собственика на земя в село Kopec към туристите. Един по един продължавам пътуването си по най-новия участък от Пътя. Слънцето грее и бирата удря главата и краката. Затова бавно влача и се възхищавам на красотата на природата. По ливадите минавам през няколко неясни седла и следват леки проблеми с ориентацията. Полевите пътища водят в грешна посока. Картата и компасът го решават надеждно. Пътят минава през езерата над село Валаска Бела. Спускам се до селището Kršákovci. Намръщено е и в следващото селище Лапшовци ще ме хване душ. Крия се под липите и чакам края на дъжда, като набързо бера горски ягоди.
След дъжда продължавам по кантара към гората. Широката тежест се криволичи по склоновете на Суча хора. По пътя има няколко извора, така че не се двоумя и добавям вода. Изкачването няма край, сигурно отивам за два часа. По-лошото е, че отново се прибира и гърми. Най-накрая стигам до мястото, където знакът напуска кантара. На терасата на близката вила родители и деца крият нещата от наближаващата буря. Просто питам дали отивам правилно във Вапек и веднага изчезвам в гората. Зад себе си чувам въпроса „За бога, влиза ли в онази буря?“ Карам нагоре по гората. Започва да вали. Докато изляза на поляната, вече се излива. В дъжда тичам под заслона.
Суроватъчна поляна, малко след 17-ти. Разопаковам раницата си, обличам сухи неща и отивам да готвя. Отпускам се на спокойствие и изучавам картата. Все още вали и става доста студено. Спира да вали около 19, но не искам да продължавам. След двучасов дъжд е мокро, така че престоя под заслон е най-доброто, което мога да направя.
Нямах план, ако искам да дойда днес. Когато обаче седях на бира по обяд в Злехов, взех Вапеч като нещо естествено. Приключвам третия пореден ден относително скоро. Не че преживях малко, но съм малко разочарован, че и Вапек не успя. Настроението ми се подобрява от гледката на елени, които пасат в гората.
Ден 16, Сръткова лука - Дриетома (42 км, 1400 м)
Ставам в студена сутрин, най-дългият ден на 2015 г. Закусвам, опаковам раница и обличам мокри неща от вчера, bààà. Започвам да се лутам около пет часа. Изкачвам гората до Вапеч. След 40 минути съм на върха. Не улових изгрева и слънцето, макар и ниско над хоризонта, вече се крие зад облаците. В долините и точно под върха преобладават мъгли. Изведнъж слънцето наднича и прожектира перфектна визия (глориола) в мъглата. Още една от незабравимите рани.
Спускам се стръмно надолу към Horná Poruba. В гората попълвам вода от извор. В последните къщи набирам няколко череши. Пътят минава през Horná Poruba в горния край и тъй като е неделя сутрин, няма смисъл да слизате надолу, за да видите дали е отворен магазин. Излизам от селото по пътя Илава - Валаска Бела и отивам по-нататък през поляните към гората, отдясно пасе стадо овце. Знакът е изгубен в храсталака под Hoľazňami. Опитвам три различни посоки, но не успявам. В крайна сметка го разбивам от последната марка точно през храстите и високата трева. Ще намеря табелата на ръба на гората и ще намеря Санта Фе, предполагам скитническо селище. Няколко приюта предоставят добра възможност за сън. Като знаех за това място вчера, може би щях да спя тук.
Ливадите редуват гора. Горският път е с приятен наклон и леко се колебае около 600 м надморска височина. Срещам турист при една от гледките. Разбира се, той се интересува къде и къде отивам. Днес той не разбира моята цел: „Искам да прекося Везните и нямам идея къде ще спя.“ Той препоръчва да изтичам до Омшенска баба, която е на кратка разходка от тротоара. За съжаление, погрешно разбрах картата и завоя към Babu mini. Намирам го на Голямата поляна над Каменните порти. Група борови дървета насред поляна предоставя още едно красиво място за преспиване сред природата. Поляната е последвана от спускане до Тренчианске Теплице.
Trenčianske Teplice, Baračka, 11.30 ч. От Košice, Trenčianske Teplice е първият град по маршрута на Cesta (имаше 8 села). Дойдох в спа центъра по време на голяма слава, тук се провежда международният филмов фестивал Art Film Fest. Броят на хората в града е съизмерим със значимостта на събитието. След обилен обяд се връщам към пътепоказателя в парка и продължавам към Тренчин.
Все още не съм излязъл от Теплице и вече виждам как тъмните бурени облаци се събират и понякога гърмят. Разбира се, отново тръгвам срещу бурята. Не е далеч до Тренчин, около 2,5 часа и само две изкачвания трябва да бъдат преодолени. Първо ще хвърля от курортния град в Опатовска долина, за да мога веднага да се кача стръмно над Кубрианска долина. Стигам до Кубра, която е, ако не се лъжа, част от Тренчин. Минавам покрай градинската зона и в кръчмата срещу църквата давам задължителна спирка. Гледам карта и се чудя къде бих могъл да спя днес.
Вървя по-нататък в центъра на града. Ще купувам хранителни стоки в супермаркета, ще имам багет и сладолед в центъра. Походът през Тренчин е награда. В ежедневието се разбира, че винаги имаме храна на една ръка разстояние. Всичко, от което се нуждаете, е кратък престой в планината и ще започнете да гледате по различен начин на подобни неща. Обикалям из центъра на Тренчин. Ще отида по-нататък, но дори преди моста над Вах има кратка буря, която ще ме задържи.
В 17,40 ч. Пресичам Váh. Преди една седмица, в неделя сутринта, стоях на върха на Кралова дупка, където извира Черни Вах, и сега гледам широката тъмна река отдолу. След моста продължавам през Златовце до главния път и по-нататък зад железопътната линия през Мале Заблатие. Походът през Тренчин е дълъг 8,5 км и се състезава с асфалтите Шариш. Слънцето надникна и аз се насочвам през полетата и под магистралата към горите на Белите Карпати. През долината около потока и по-нататък през гората се изкачвам на върха на Боловица. Два дъба растат на хълм сред житни полета. На първия от тях се колебая да остана тук през нощта. Обезсърчавам се само от шума от магистралата, която идва тук. Така слизам до село Дриетома.
Дриетома, 20.30 часа След напразен опит с хостел, където ме насочиха редовни от механа, аз се връщам в безпорядък през селото. Дори не се чувствам като бира, отивам направо в гората. В крайна сметка всичко е различно. Нощувам в къщата с добросърдечни хора, със съпруга ми Катарина и Петър Кутни.